Микротрещины возникающие в дорожках – мифы, полумифы или реальность?

[keefeere]

Друзья, проконсультируйте новичка. Расскажите о технологии пропайки, а то все пишут пропаять, а как это делается никто не говорит.
есть паяльник с землей 30Вт с тонким жалом. есть тонкий припой в бухте.
Ножки я понимаю нужно коснуться и прогреть до расплавления припоя. Добавлять ли свой припой? как быть с отверстиями? заливать припоем?

[Conan]

Что нужно знать перед началом пайки:
- Заземление жала паяльника. Необходимо потому, что нагревается жало электрическим током, а это значит, что из-за неидеальной изоляции (внутри паяльника) на металлический корпус (и жало) может попадать напряжение. И это может "убить" микросхемы и другие элементы.
НО! Использование заземленного паяльника означает, что плата и элементы которые паяют не должны находиться под напряжением. Иногда бывает такое (сам на это попадал): паяльник заземлен, а компьютер (особенно блок питания) не заземлен (хоть и выключен): итог - "убитые" микросхемы.
ПОЭТОМУ: если паяльник заземлен, то плата (то что паяем) так же должно быть заземлено или в крайнем случае отключено от ЛЮБЫХ устройств (телевизор, монитор, принтер, магнитофон, БП и т.д.), которые могут находиться под напряжением.

- Тип используемого припоя. Проверенный временем ПОС 61. Это оловянно-свинцовый припой. В нем 61% олова остальное свинец. Среди оловянно-свинцовых припоев имеет наиболее низкую температуру плавления (около 183С). Это важно, поскольку перегрев элементов во время пайки может привести к их гибели или деградации (постепенной гибели).
Паять чистым оловом (используется за пайки радиаторов авто, хрустит при сгибе прутка) или припоями типа ПОС 40... чистое вредительство и лишний термоудар.

- Тип флюса. Всем рекомендую проверенный ЛТИ-120. Разумеется, нужна и обычная канифоль, для чистки жала паяльника. Паять аспирином, кислотой и жиром... проще сразу все снести на помойку.

- Жало паяльника. Форма жала (острое, плоское, граненое и т.д.) дело вкуса и удобства. Главное, что бы оно бы было облужено (покрыто слоем припоя). Сейчас выпускаются паяльники с "несгораемыми" жалами. Но если у вас паяльник с обычным (медным) жалом, и оно сгорело, стало щербатым и неровным (медь жала постепенно растворяется в припое), то жало желательно не затачивать (напильником) а отковать молотком на наковальне. При таком способе заточки жало паяльника служит дольше.

- Инструмент, освещение, вентиляция. Очевидные вещи, инструмен это прежде всего кусачки (желательно с победитовыми кромками), пинцет, небольшие плоскогубцы. Полезен фиксатор (струбцина с поворотом) для фиксации платы. Некоторые используют "ножки" что бы плата не лежала плашмя на столе. Освещение должно быть местным (настольная лампа), под правильным углом. Люди с плохим зрением используют специальные монтажные линзы или очки. При пайке выделяется много всяких не очень полезных для здоровья испарений, поэтому в идеале паять под вытяжкой, в реальности хотя бы проветривать помещение.

- Температура жала паяльника. Рекомендуется около 350С. Это значительно выше чем температура плавления припоя, но при пайке тепло передается дорожкам платы, выводам элементов и т.д., то есть во время контакта паяльника и того чего паяем конец жала теряет часть запасенного тепла. Удобство и качество пайки зависят именно от способности паяльника (жала) не сильно остывать при пайке. Это в свою очередь зависит от формы и массы жала, расположения элементов нагрева, их мощности и т.д. Поэтому минимальная температура это 300С. Меньше будет "холодная пайка", больше 350 - легко перегреть микросхемы (оплавить панельки, отслоить дорожки от платы). Признаком перегрева при пайке ПОС 61 является мутный цвет паяных швов. В норме они должны быть гладкими и блестящими.

- Подготовка к пайке. Флюсом (если использовать ЛТИ-120) промакивают используя капельницу (можно зубочистку или заточенную спичку) места пайки. В норме они должны быть покрыты ровным слоем (как лаком) флюса. Если выводы элементов сильно загрязнены или покрыты окисью (особенно серебреные выводы резисторов и конденсаторов), их можно очистить до блеска механически, например обычным ластиком. Выводы микросхем чистить не надо, поскольку они луженые.

Теперь о самой пайке (в приложении неплохое, современное описание).
- Отверстия печатных плат при пайке должны заполняться оловом целиком, образуя по форме галтель: 3). Если паяльник непрогрет, жало плохо облужено (нет контакта в месте пайки), место пайки не покрыто флюсом, то часто олово не протекает в отверстие, либо заполняет частично: 4). Чем меньше заполнено отверстие оловом, тем больше вероятность получить трещину в последующей эксплуатации: 5). Причина банальна: меньше площать которая удерживает вывод элемента, а значит больше удельная нагрузка.

....

[Orionsoft]

Но возьмем спек выпущенный (без явного брака) 20 лет назад (и проработавший 10 лет), в который скальпелем и паяльником не лазили. Достали его с антрисоли, а он не работает. Искать микротрещеы в дорожках?

1) восстановить лог файл и факт последней работоспособности .
2) удалить пыль и грязи
3) промывать спиртом 96vol
4) высушить
5) еще раз высушить
6) плавно охладить до комнатной температуры
7) блюдо подавать с любимыми прогами , аналоговый телевизор добавить по вкусу


много повреждений возникают в местах перегрева
паяного выводного элемента , для плат без Вуда бывают действительные разрывы дорог , замазаные оловом , там со временем ( ~ 10 лет ) рвётся .
еще добавим высохшие конденсаторы и рассыпающиеся в руках керамика красная


по монтажным работам добавлю необходимость содержать жало паяльника в чистоте и не допускать перегрева при пайке .
хорошо себя зарекомендовала вискозная губка смоченная h2o ,
об которую вытирается жало в процессе . этот способ подходит
как для классических медных паяльников , так и для современных .
при использовании современных паяльных станций нельзя механически
воздейстовать на жало . для облуживания применять спецальное вещество tip tinner .

[King of a S†ellar War]

я так угробил свой пентагон, я его долго чинил, таки починил, но он всё еще глючил, я рылся-рылся в поисках причины, разозлился и распаял его нафиг! а потом, на распаяной плате увидел, что разрез на дорожке питания был круто залит припоем, но контакта не было! проверил тестером...а я еще думал, че на половине микрух вольтаж левый какой-то...

как я потом страдал....такой тупняк. комп полетел после того как там 220 очутилось через мон, я пол микрух перепаял, а потом вот такое западло.

это давно было.....нада теперь что-то купить взамен

[dhau]

Я чинил Atari 800 XL 1983-го года. Все дорожки к микросхемам памяти внешне в полном порядке, даже под (дешёвой пласмассовой) лупой. Но тестер показал два разрыва. Я тупо напаял МГТФ для посстановления проводки. Думаю это были трещины.

[Conan]

Я чинил Atari 800 XL 1983-го года. Все дорожки к микросхемам памяти внешне в полном порядке, даже под (дешёвой пласмассовой) лупой. Но тестер показал два разрыва.

Два уточняющих вопроса:
1. Плата с маской или "луженая"?
2. Измерения тестером были между выводами микросхем или непосредственно на дорожке?

[sv]

о заземлении паяльнегов...
а если у мну нагревательный элемент керамический,и железные части паяльника с розеткой ну ваще никак.
тогда заземлять ненадо наверно?

[Conan]

о заземлении паяльнегов...
а если у мну нагревательный элемент керамический,и железные части паяльника с розеткой ну ваще никак.
тогда заземлять ненадо наверно?

Даже очень хороший нагревательный элемент (а к нему еще иду провода, соединения, крепеж и т.д.) может со временем давать утечку. Пыль, окалина, испарения, проникают почти везде. Но даже если изоляция идеальна, то возникает риск собрать статику с руки таким паяльником и принести ее на плату.

Заземление не самоцель. Главное избежать разности потенциалов между инструментом (не только паяльником) и платой с монтируемыми элементами. Если заземление затруднительно (розетки с двумя контактами, паяльник сложно переделать и т.д.), то можно соединить проводом шину платы и металлический корпус паяльника. Разумеется соединение должно быть надежным (например: "крокодил" на плате и муфта на корпусе паяльника) и не мешать монтажу - провод многожильный, желательно в тугоплавкой изоляции (например, МГТФ). В общем все достаточно просто, главное не забывать зачем это надо.

[Black_Cat]

Из опыта починки старых плат статистика разрывов от перегиба небольшая, на порядки больше разрывов от перегрева и отслаивания дорожек, когда отслоившаяся от перегреа контактная площадка отрывается от остального проводника. Как правило при этом сквозное отверствие не пропаяно ввиду отсутствия в нём металлизации вырваной вместе с ногой при предыдущей починке.
Кстати по тем же причинам очень часто отрываются контактные площадки в гетинаксовых однослойках - у них отверствие не пропаивается в принципе.

[HORROR]

хм.... походу самое гиблое в плате - это малый радиус изгиба рук и похабное отношение к сборке..... сам собирал (будучи студентом МИЭТ) АОНы на Z80 на продажу, а соседняя комната лепила Спекки...